БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

НАРЯДНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ КОМПЛЕКТ. Обработка втачной бейки и драпировки с перехватом

Перед блузы задрапирован. У горловины драпировка перехвачена втачной бейкой. Рукав короткий, цельнокроеный. Юбка состоит из 8 или 10 клиньев, причем расширение сделано только по одной стороне каждого клина.

Моделирование блузы

На чертеже основного платья вычерчиваем короткий цельнокроеный рукав (см. раздел "Платье с втачной планкой").

Блуза может доходить до бедер. В нашем примере от линии талии вниз откладываем спереди и на спинке по 15 см (рис. 104,а).

Переносим конец нагрудной вытачки на 2 см к центру.

Оформляем вырез горловины. От яремной впадины откладываем вниз 8-10 см. Вправо от точки глубины горловины откладываем 6,5 см (то есть ширину горловины). Проводим вертикаль к высшей точке плеча, откладываем по биссектрисе угла 2 см и оформляем овальной кривой вырез горловины.

Закрываем нагрудную вытачку и переводим ее в центр переда на уровне линии груди.

Вокруг горловины размечаем бейку шириной 3 см (рис. 104,б).

Рис. 104. Блуза к нарядному вечернему комплекту: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж; б, в - моделирование переда; г, д - общий вид деталей после моделирования: I - перед (1 дет.); II - бейка переда (1 дет.); III - спинка (1 дет.); IV - бейка спинки (1 дет.); V - нижняя бейка переда (1 дет.); VI - нижняя бейка спинки (1 дет.); VII - обтачка рукава по переду (2 дет.); VIII - обтачка рукава по спинке (2 дет.)

Размечаем по линии груди точки, через которые пройдут мягкие складки; в нашем примере - через каждые 5 см. Если вырез горловины глубже, расстояние между точками будет меньше (4 см). Откладываем от середины переда вправо по линии груди три раза по 5 см. Первую от середины точку деления соединяем прямой с центром глубины горловины, на бейке линию проводим пунктиром; отмечаем точку пересечения прямой с нижней линией бейки. Бейку отрезаем.

От намеченной на нижнем крае бейки точки откладываем по овалу два раза по 3 см.

Точки деления по овалу и по линии груди соединяем наклонными и продлеваем их до линии талии. Закрываем нагрудную вытачку, соединяем первую точку на нижнем крае бейки с первой точкой на линии груди.

Разрезаем выкройку от горловины по первой наклонной до линии груди, а затем по линии груди до конца вытачки.

Далее разрезаем выкройку по крайней к боку наклонной до линии талии, а потом по линии талии в сторону бока, не дорезая на 0,5 см.

Разрезаем выкройку по средней наклонной, не доходя до талии 1,5 см, а от этой точки разрез делаем к боку, не дорезая до крайней наклонной 0,5 см.

Замеряем раствор вытачки по первому от центра разрезу. В нашем случае - 3 см. Второй раствор в два раза шире первого, третий - равен первому. Второй и третий растворы образуются за счет того, что части выкройки раздвигаем в сторону бока (рис. 104,в).

Размечаем подкройную обтачку по рукаву.

При раскрое следует добавить с правой стороны переда ткань на обработку мягких складок, переходящих через верх бейки. Величина добавки равна удвоенной ширине бейки, то есть 6 см (рис. 104,г).

Технология пошива блузы

Закладываем и закрепляем мягкие складки. Первая и последняя складки односторонние, а средняя - встречная.

На правой половинке эти складки застрачиваем и приутюживаем на удвоенную ширину бейки (ткань добавлена при раскрое).

Застрачиваем талевые вытачки снизу вверх, на 2 см выше талии.

Стачиваем плечевые срезы.

С изнанки верхних беек приметываем флизелин.

Сметываем, стачиваем и разутюживаем плечевые швы верхних и нижних беек.

Приметываем и притачиваем верхнюю бейку к блузе по контрольным точкам. Флизелин высекаем до машинной строчки. Швы отгибаем в сторону бейки и прикрепляем к флизелину. На правой стороне переда часть бейки не пристрачиваем к блузе на участке от надсечки до надсечки.

Сметываем и стачиваем верхнюю бейку с нижней по контрольным точкам горловины швом не более 0,7 см.

В закруглениях рассекаем припуски до половины их ширины. Флизелин высекаем до машинной строчки. Прикрепляем вручную швы. Бейку отгибаем наизнанку.

Прокладываем отделочную строчку по верхнему краю бейки.

Отлетной край бейки подгибаем на величину шва, приметываем, закрывая шов притачки. Подшиваем вручную.

Приутюживаем бейку. Даем отделочную строчку, не захватывая задрапированную справа часть блузы.

Огибаем бейку задрапированной частью правой части блузы и прикрепляем ее с изнанки вручную.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы подкройных обтачек рукава. Приметываем их, не доходя до бокового среза на 2 см.

Стачиваем боковые срезы швом шириной 1 см, сильно оттягивая шов при стачивании.

Обрабатываем пройму и подшиваем низ.

Моделирование юбки

Строим клип юбки-десятиклинки вразворот; средняя линия клина ТН = 100 см (рис. 105,а).

Рис. 105. Юбка к нарядному вечернему комплекту: а - чертеж клина; б - раскладка клиньев на ткани (расход ткани при ширине 150 см - 2,1 м)

От линии бедер опускаем перпендикуляры к линии низа, ставим точки Н1 и Н2.

От точки Б по прямой ТН откладываем 14-15 см; через эту точку проводим под прямым углом горизонталь, ставим точки К и К1.

По линии низа влево от точки Н1 откладываем 5 см, проводим прямую к точке Б1 или К. Чтобы клин не провисал, укорачиваем его на 1,5 см от низа, как показано на чертеже.

Вправо от точки откладываем 15-20 см, проводим прямую к точке К1.

Уравниваем боковые стороны клина, повышение бока сводим плавной линией к точке Н.

Правый скос клина делим на четыре равные части. От первой четверти сверху откладываем 0,7-1 см влево и плавно оформляем клин.

На боковых клиньях (двух передних и двух задних) от талии до бедер оформляем выпуклость для бедер в 0,5 см.

Технология пошива юбки

Сметываем клинья по расширенному скосу, стачиваем наоборот. Последние клинья стачиваем до застежки. Швы заутюживаем в одну сторону или разутюживаем, в зависимости от плотности ткани. Можно разутюжить до расширения, а потом сделать надсечку и заутюжить в одну сторону.

Обрабатываем застежку. Пришиваем пояс. Уравниваем и подшиваем низ.

ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И ВСТАВКОЙ

Платье шьем из мягкой трикотажной ткани или тонкого шерстяного крепа. По линии талии оно отрезное. Втачная вставка и пояс - из ткани более темного цвета. Украшением служат цветы. Горловина - "лодочка". Рукава цельнокроеные, с большой свободой ткани под руками, длинные или 3/4, в зависимости от ширины ткани. Юбка расширена книзу и слегка присобрана на талии.

Построение чертежа

Для данного фасона предлагаем еще один вариант построения лифа с цельнокроеным рукавом по основному чертежу платья и узкому одношовному рукаву.

Вычерчиваем основной лиф, обязательно отмечая конец плеча. Переносим сцинку и перед на отдельные листы бумаги, посредине проймы у бока ставим точку Г. Чертеж узкого рукава разрезаем по центральной линии.

Вычерчиваем спинку: повышаем плечо на 1 см у его высшей точки и у вытачек, в конце плеча - на 1,5 см (рис. 106,а). Проводим новую линию плеча.

Центр рукава совмещаем с концом плеча, конец задней части оката - с боковым швом. Ставим точку О. Вспомогательными линиями очерчиваем контуры рукава.

Точки П1 и О соединяем прямой и делаем по ней разрез, не доходя до точки П1 0,5 см. Раздвигаем рукав вверх на величину, необходимую для свободы движения (6-10 см). Чем больше раздвижка, тем свободнее движется рука вверх и тем больше мешковатость под рукой. Расширение откладываем под прямым углом к линии разреза (ОО1 = 6 см) и обводим контур рукава. Отрезок ОО1 делим пополам, ставим точку О2. Точки П1 и О2 соединяем прямой (пунктир на чертеже). Вниз от точки О2 на продолжении этой линии откладываем половину величины раздвижки (О2О3 = 3 см).

От точки О3 проводим под прямым углом линию к боку, ставим точку О4. От нее вниз откладываем отрезок, равный отрезку О3О4 (О3О4 = О4О5).

Удлиняем бок на 1,5 см и оформляем нижнюю часть рукава от точки О5 до О3.

От точки О1 откладываем но нижней линии рукава отрезок, равный отрезку ОО5 по боку, ставим точку О6. Точки О3 и О6 соединяем плавной линией. (Если в точке О6 получается "уступ", можно провести кривую дальше по низу рукава).

Вычерчиваем перед (рис. 106,б). Отрезок ГО7 равен отрезку ГО на спинке.

Уменьшаем нагрудную вытачку на 2,5-3 см, плечо укорачиваем на 3 см и ставим точку П2. Точки О7 и П2 соединяем прямой.

Нижнюю точку оката чертежа узкого рукава прикладываем к точке О7, а верхнюю - к точке П2. Обводим контур рукава.

Под прямым углом к линии O7П2 делаем раздвижку в 6-10 см (О7О8 = 6 см). Обводим контур рукава. Отрезок О2О8 делим пополам, ставим точку О9. Точки П2 и О9 соединяем прямой (пунктир на чертеже). На продолжении этой прямой от О9 откладываем половину раздвижки, ставим точку О10. От точки О10 под углом 90° проводим прямую к линии бока. Удлиняем бок на 1,5 см. От точки О8 на линии низа рукава откладываем отрезок, равный О7О12, ставим точку О13. Оформляем низ рукава плавной кривой.

Закрываем нагрудную вытачку. Понижаем плечевой шов у горловины на 1 см. Оформляем верхнюю линию и конец рукава. Раскрываем вытачку.

Моделирование

На подготовленных чертежах производим моделирование (рис. 106,в,г).

Рис. 106. Платье с цельнокроеным рукавом и вставкой: а - чертеж рукава по спинке; б - чертеж рукава по переду; в, г - нанесение фасонных линий на чертеж спинки и переда, д - общий вид деталей лифа после моделирования: I - перед (1 или 2 дет.); II - вставка (1 дет.); III - спинка (1 или 2 дет.); IV - обтачка горловины (1 дет.); V - обтачка ростка (1 дет.); VI - косые полоски для обработки низа рукавов (2 дет.)

Расширяем бок переда и спинки на 0,5-1 см. Конец нагрудной вытачки переносим на 2,5 см к центру.

Намечаем нижнюю точку вставки при закрытой вытачке: расстояние от линии груди до талии делим на три равные части. Вставка кончается у первой трети от линии груди.

Закрываем нагрудную вытачку, делим плечо на три равные части, ставим точки О, О1, О2.

Вырез горловины ("лодочки") доходит до точки О. Точку О соединяем с центром горловины, конец плеча - с намеченной точкой конца вставки.

От нового конца вытачки проводим прямую к точке глубины горловины (по вставке вычерчиваем ее пунктиром). Отрезок этой прямой от вставки до конца вытачки разрезаем.

Отрезаем вставку, вырезаем горловину, разрезаем по сплошной линии остаток вытачки. Переносим вытачку на середину плеча.

Оформляем горловину ("лодочку") на спинке. Расширяем росток на 1/3 длины плеча (так же, как по переду лифа).

Размечаем подкройные обтачки шириной по 4 см в готовом виде.

Технология пошива

Обрабатываем плечевую вытачку на спинке (или делаем припосадку).

На детали I делаем по центру надсечку на величину припуска, а остаток вытачки собираем на нитку для припосадки.

Сметываем детали I и II, совмещая центры и концы плеча. (Сметываем и строчим по детали I, тщательно обрабатывая угол, с поворотом на игле). Швы заутюживаем в сторону вставки.

Обрабатываем вытачки на рукавах. При желании по центру спинки вшиваем замок "молния".

Сметываем и стачиваем плечевые швы, совмещая контрольные точки в конце плеча, по линии локтя и по низу (сметываем по спинке с легкой припосадкой у конца плеча, стачиваем по переду).

Сметываем, стачиваем и разутюживаем плечевые швы обтачек.

Обрабатываем горловину. По ее лицу прокладываем отделочную строчку.

Сметываем и стачиваем боковые срезы лифа и рукава одновременно швом 1 см от края, обязательно оттягивая ткань на закруглениях. Низ рукавов обрабатываем косой полоской. Припуски в местах закруглений рассекаем.

По талии собираем лиф на две нитки. Заготавливаем юбку. Соединяем лиф с юбкой.

ПЛАТЬЕ С РУКАВОМ ТИПА РЕГЛАН. Обработка рукава реглан, горловины "мыс" обтачкой с прокладкой, высокой манжеты с воздушными петлями

Платье шьем из набивного шелка или тонкой шерсти. По талии оно отрезное. Горловина спереди вырезана мысом, по переду и на спинке - кокетки, из-под которых выходят сборки. Рукав типа реглан с завышенной головкой и со сборками, на высокой манжете, застегивающейся на воздушные (руликовые) петли. Юбка расширена книзу.

Моделирование

Отрезаем на выкройке лиф от юбки и удлиняем его на 1-1,5 см для на пуска. Для удобства моделирования закрываем нагрудную вытачку и переносим ее вниз (рис. 107,а).

Углубляем и расширяем пройму спинки и переда на 0,5-1 см. Оформляем новую линию проймы.

Расширяем горловину на 1-1,5 см (рис. 107,б). Углубляем горловину (в нашем примере - на 14 см). От этой точки проводим прямую к высшей точке плеча, делим ее пополам. От точки деления откладываем вниз 0,5-0,7 см, плавно оформляем вырез горловины.

Чертим кокетку: от точки глубины новой горловины вверх по линии мыса откладываем 2,5 см. От конца плеча по пройме вниз откладываем 8-10 см. Обе точки соединяем слегка вогнутой линией.

Укорачиваем плечо на 2,5-3 см, а на уровне кокетки - на 2-2,5 см. Соединяем эти точки кривой, параллельной пройме.

На нижней линии кокетки откладываем от внешнего ее края 2,5 см влево для определения фасонной линии реглана. Проводим эту линию от кокетки к пройме.

Намечаем подкройную обтачку выреза горловины шириной 3 см.

Переносим нагрудную вытачку под кокетку. Для этого закрываем на талии раствор перенесенной нагрудной вытачки (талевая остается на месте), разрезаем выкройку от кокетки до конца вытачки.

Нумеруем детали, обязательно отмечая на них вспомогательные точки проймы. Разрезаем выкройку.

На спинке росток расширяем на 1-1,5 см и углубляем на 0,7-0,5 см (см. рис. 107,а). Укорачиваем плечо на 2,5-3 см.

От ростка по центру откладываем вниз длину кокетки (10-12 см) и проводим прямую к пройме. Удлиняем плечевую вытачку до кокетки.

От проймы до линии кокетки откладываем 2-2,5 см (как по переду). Соединяем от плеча к краю кокетки линию, параллельную пройме. Откладываем расстояние до фасонной линии (2-2,5 см). Оформляем фасонную линию от кокетки к пройме.

Размечаем подкройную обтачку ростка шириной 3 см.

Нумеруем детали и разрезаем выкройку (при закрытой плечевой вытачке).

Рис. 107. Платье с рукавом типа реглан: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - чертеж переда лифа, рукава, манжеты; в - общий вид деталей после моделирования: I - нижняя часть переда лифа (1 дет.); II - кокетка переда (2 дет.); III, VII - надставки к рукаву; IV - обтачка мыса (1 дет.); V - нижняя часть спинки лифа (1 дет.); VI - кокетка спинки (1 дет.); VIII - обтачка ростка (1 дет.); IX - переднее полотнище юбки (1 дет.); X - заднее полотнище юбки (1 дет.); XI - рукав (2 дет.); XII, XIII - части манжеты (по 2 дет.); XIV - полоска для банта (2 дет.); XV - петелька для банта (2 дет.)

Теперь моделируем юбку. Оба полотнища делим по линии бедер на три равные части, через точки деления проводим вертикали до линии низа. Вытачку делим пополам и строим новые, уменьшенные вытачки на вертикалях; закрыв новые вытачки, разрезаем выкройку по намеченным линиям снизу вверх, переводя таким образом вытачки вниз (рис. 107,в).

Моделируем рукав (см. рис. 107,б). На основном одношовном рукаве отмечаем вспомогательные точки О2 и О3. От точки О2 влево, а от точки О3 вправо откладываем по 0,8-1 см. Окат углубляем и расширяем на такую же величину, как и пройму (на 1 см).

Копируем деталь VII (спинка лифа), отмечая контрольную точку О6 на пройме. Прикладываем ее к чертежу рукава так, чтобы точка О6 находилась на расстоянии 0,8-1 см от точки О3.

Копируем деталь III (перед лифа) и так же прикладываем ее к чертежу рукава (точка О8 должна находиться на расстоянии 0,8-1 см от точки О2). Вверху зазоры между окатом рукава и приложенными деталями переда и спинки должны быть одинаковыми.

Для наполненности головки рукава повышаем окат на 2,5 см, плавно расширяя головку к уголкам.

Заштрихованная на чертеже часть оката будет присобрана.

Высота манжеты 8-12 см. Половину этой величины откладываем на чертеже рукава параллельно линии низа и отрезаем эту часть рукава.

Строим чертеж манжеты. Ее длина равна мерке О3 плюс 1 см на свободное облегание: MM1 = 18 см. Отрезок ММ1 делим пополам, ставим точку М2. Из точки М2 восставляем перпендикуляр, на котором откладываем 1,5 см для выемки (М2О = 1,5 см). Оформляем низ манжеты.

От точек М, О и M1 откладываем вверх высоту манжеты (ММ3 = ОМ4 = М1М5 = 8 см).

Измеряем обхват руки на уровне верхнего края манжеты и добавляем к снятой мерке 1 см на свободное облегание (21 + 1 = 22 см). Вычисляем разность между верхом и низом манжеты (22 - 18 = 4 см). От точек М3 и М5 откладываем по 2 см, проводим прямые к точкам М и М1. С одной стороны манжеты (там, где будут пришиты пуговицы) размечаем заход в 1,25-1,5 см.

Для банта выкраиваем полоску длиной 40 см, шириной 5 см в готовом виде. Петелька для банта по длине равна 5 см плюс по 1 см на швы, но ширине - 2,5 см плюс по 1 см на швы.

Пояс может быть выполнен из основной ткани или из кожзаменителя.

Технология пошива

Готовим платье к первой примерке, вносим требуемые изменения.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы кокетки переда и спинки.

Сметываем и стачиваем регланные линии рукавов с лифом переда и спинки. Швы заутюживаем к рукаву.

Присбориваем отдельно перед, спинку и рукава. Делаем надсечки на рукаве.

Сметываем и стачиваем кокетку с передом и спинкой лифа и рукавами, совмещая контрольные точки. Швы отгибаем к кокетке.

Обрабатываем горловину обтачкой с прокладкой, как показано на рис. 108. К изнанке обтачки прикрепляем флизелин (до плечевых швов). Стачиваем плечевые срезы обтачки (так, чтобы флизелин не вошел в шов). Шов разутюживаем. Обметываем отлетный край обтачки с флизелином. Прикладываем обтачку лицом к лицу изделия. Сметываем со стороны изделия, стачиваем густыми стежками швом 0,5-0,7 см от края со стороны обтачки (рис. 108,а). У конца мыса делаем два поперечных стежка (см. схему строчки). Прокладку высекаем до шва. Делаем надсечки по ростку и в углу мыса. Отгибаем обтачку наизнанку, выметываем с перекантовкой в 0,2-0,3 см (рис. 108,б). Приутюживаем. Подкройную обтачку прикрепляем к плечевым срезам.

Рис. 108. Обработка горловины в форме мыса подкройной обтачкой с прокладкой

Заготавливаем манжету. К верхней ее части прикрепляем флизелин. Заготавливаем руликовые петли, приметываем их к одной стороне манжеты (рис. 109,а). Складываем лицом к лицу манжету с подманжетой; сметываем, совмещая углы (рис. 109,б), Строчим по подманжете с трех сторон, углы высекаем, внизу припуск рассекаем (рис. 109,в). Выворачиваем манжету на лицевую сторону, выметываем с перекантовкой верхней части, приутюживаем (рис. 109,г).


Рис. 109. Последовательность пошива высокой манжеты на воздушных петлях

Сметываем и стачиваем рукавные и боковые швы лифа.

На рукаве при подготовке к примерке должно быть отмечено место, к которому будет пришит край манжеты (на чертеже отмечено крестиком).

Низ рукава собираем на две нитки, примеряем к манжете. Манжету (оба среза вместе) кладем лицом к лицу рукава. Метаем и строчим по рукаву. Швы обметываем и, чтобы был хороший на пуск, отгибаем в сторону рукава.

Сметываем и стачиваем боковые швы юбки. Сметываем и стачиваем юбку с лифом. Подшиваем низ. Заготавливаем бант и петельку. Прикрепляем бант к горловине.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2021 контакт: tjklcbek@cartalana.org