Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
ГОНЧАРЕНКО Г.С. "900 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ", 1990
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
⁂ Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Но можно обмотать конец столба рубероидом. Закрепив рубероид тонкой проволокой или гвоздиками, его прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, он плотно приваривается к дереву.
⁂ Восстановить поврежденный слой эмали на поверхности ванны, раковины, газовой плиты можно с помощью эпоксидного клея и истолченного в порошок фарфора. Поврежденное место зачистить наждачной шкуркой, обезжирить, нанести тонкий слой эпоксидного клея, посыпать фарфоровым порошком. После высыхания поверхность полируют.
Вместо эпоксидного клея и порошка фарфора применяют также сухие белила и клей "БФ-2".
⁂ Чтобы очистить картину, написанную масляными красками, ее 2-3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой. Если картина требует более основательной чистки, сквозь волосяное сито просеивают на полотно печную золу, затем льют на него теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.
⁂ Хороший эффект дает чистка картины губкой, смоченной в уксусе. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой. В обоих случаях необходимо промыть картину чистой водой.
⁂ Испеченную луковицу разрезают и протирают картину. Затем холст промывают водой, дают высохнуть и покрывают взбитыми яичными белками или бесцветным лаком.
⁂ В Китае для чистки картин используют известковую воду. Картину натирают кистью, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3-4 раза.
⁂ Стены деревянного дома многие предпочитают красить масляными красками. Делать этого не стоит: под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину.
⁂ В 1,5 раза долговечнее, значительно дешевле и практичнее краски, которые легко приготовить самому по шведскому или финскому рецептам.
Шведский состав: мука - 1160 г, железный купорос - 520 г, известковый пигмент - 520 г, поваренная соль - 520 г, олифа - 480 г, вода - 9 л.
Финский состав: мука - 720 г, железный купорос - 1560 г, поваренная соль - 360 г, известковый пигмент - 1560 г, вода - 9 л.
Сначала готовят мучной клейстер, ставят на огонь, засыпают соль и купорос, затем добавляют пигмент и олифу.
⁂ Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей легко приготовить хлорокисную краску, которая отличается прочностью, долговечностью и дешевизной. В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку (3 объемных части), известковый пигмент (0,75) и заливают холодной водой (8 объемных частей). Раствор перемешивают, процеживают и добавляют хлористый кальций (0,35). Последним в раствор вводят хозяйственное мыло (на ведро краски - 12 кг берут 30 г мыла). Краска готова. Стены и цоколь окрашивают дважды.
⁂ Ремонт обветшавшей шиферной крыши с помощью масляной краски продлевает жизнь крыши на 2-4 года. Гораздо надежнее состав из клея ПВА, цемента и асбеста. 1-2 части (по объему) цемента смешивают с 3-мя частями распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным водой (1:1). Поврежденную поверхность крыши очищают, грунтуют ПВА, разведенным водой, покрывают смесью в два прохода с промежуточным просыханием. После такого ремонта крыша может функционировать до 10 лет.
⁂ В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены. Сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен оштукатурить цементным раствором. Поможет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи отмосток, водоотливов и водосточных труб.
⁂ Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов.
⁂ Для борьбы с влажностью внутри помещений можно использовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г химиката, чтобы существенно снизить влажность. Он энергично впитывает влагу из воздуха, и в банках постепенно образует раствор. Выбрасывать раствор не следует. Выпарите влагу на медленном огне и используйте кристаллы хлористого кальция повторно.
⁂ Чтобы устранить сырость в индивидуальном доме, испробуйте старый народный способ: разместите по углам или в наиболее сыром углу на огнестойкой подставке раскаленные кирпичи. Кирпичи для этой цели можно использовать не больше 10-12 раз, так как после многократного прогревания они перестают впитывать влагу.
⁂ Если в кирпичной или изразцовой печи появилась трещина, привычные строительные растворы помогают ненадолго. Хорошей замазкой в таких случаях будет смесь равного количества чистой сосновой смолы и тонко размолотой красной глины с небольшим количеством поваренной соли. Все это просеивается через густое сито. Затем добавляют воды, размешивают до густоты теста. Этой массой замазывают щели и трещины. Под влиянием высокой температуры печи замазка быстро приобретает твердость камня.
⁂ Овощи и фрукты надежно сохраняются в подвалах и погребах, если в них длительное время поддерживается температура воздуха не ниже минус 1-2 °С и не выше плюс 5-6 °С.
⁂ Для регулирования температуры в подвалах устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную вентиляцию осуществляют за счет теплового напора, интенсивность которого зависит от разности температур внутреннего и наружного воздуха и высоты воздушного столба между местом притока холодного и вытяжки теплого воздуха.
⁂ Естественная вентиляция достаточно эффективна, если верхний конец вытяжной трубы на 1,5-2 м выше приточной.
⁂ Нижний конец вытяжной трубы устраивают на уровне потолочного перекрытия, а приточной - на уровне пола. Чтобы поступающий через приточный канал воздух омывал всю заложенную на хранение продукцию, приточные и вытяжные трубы необходимо максимально удалять друг от друга.
⁂ Если на стенах погреба появилась плесень, прежде всего необходимо подсушить их. Затем одну часть салициловой кислоты надо растворить в двух частях уайт-спирита, разбавить этот раствор небольшим количеством воды и смазать им пятна плесени. Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых.
⁂ Если в погребе завелись мыши, надо посыпать пол и полки сушеной ромашкой. Если мыши или крысы погрызли ходы, необходимо отверстия засыпать ромашкой и забить ходы битым стеклом, а сверху замазать глиной, известкой или цементом.
⁂ Перед тем, как начать пользоваться новыми бочками, их необходимо пропарить. Нужно налить в бочку ведро кипятка, закрыть ее и покачать во все стороны, чтобы все доски намокли. Затем надо оставить воду в бочке, пока она не остынет. Пар проникает в поры досок, они разбухают, щели исчезают. Через 2-3 дня бочкой можно пользоваться.
⁂ Чтобы вымыть бочку, которая уже была в пользовании, положите на дно ее несколько крупных кусков негашеной извести, залейте водой и закройте бочку. Образовавшийся обильный пар пропитывает доски, вытягивает из них все кислоты и танин. Прибавляют еще несколько литров воды и сильно раскачивают бочку, чтобы обмылись все доски. По истечении 2-3 часов известковую воду выливают, наливают в бочку чистую воду и хорошо ополаскивают. Бочки, вымытые известью, не плесневеют.
Чтобы закоптить свиной окорок, на 10 кг окорока берут 750 г соли, 10 г селитры, 65 г специй (лаврового листа, перца, гвоздики). Смесью соли, селитры, специй нужно хорошо натереть окорок. Потом положить его шкуркой книзу в вымытый и просушенный бочонок. Окорок присыпать солью, накрыть кружком и вынести бочонок в холодное место. Когда выступит рассол, на кружок положить груз (чистый камень). Через два дня окорок необходимо перевернуть, а если их несколько, то поменять местами. Необходимо следить за тем, чтобы кружок всегда был покрыт рассолом. Через 20 дней окорок можно коптить.
Перед копчением его надо хорошо отмыть от рассола, обтереть, просушить в холодном месте и обвалять в муке или отрубях, чтобы не загрязнился в процессе копчения.
Для копчения установить бочку без дна, подвести к ней дымоход (канаву, закрытую сверху листами железа, шифера и засыпанную землей). Окорок подвесить в бочке на перекладине и закрыть листом железа, мокрым мешком. В начале дымохода развести дымовой костер из сырых вишневых веток (огня не допускать).
Самый надежный способ обработки кроличьей шкурки - отдать ее в химчистку. Но если такой возможности нет, можно попробовать сделать это самому.
Прежде всего шкурку опускают в воду, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Шкурку держат в растворе несколько часов, до полного размягчения. Если шкурка не очень пересохла, то ее только обрызгивают соленой водой со стороны мездры (с изнанки) и оставляют на несколько часов. После размягчения тупым ножом срезают или соскабливают мясожировой слой. Теперь шкурка готова для дубления.
⁂ Сначала старый испытанный способ. Он состоит в том, что шкурку со стороны мездры натирают настоем дубовой, ивовой или сосновой коры до тех пор, пока она не перестанет впитывать настой. Затем ее высушивают в растянутом виде.
Втирание настоя повторяют пять раз с промежутками в один - два часа. Затем шкурку натирают мелкой поваренной солью в течение 2-3 дней по два раза в день. Перед натиранием шкурку смачивают водой.
⁂ Второй способ также достаточно проверен временем. Для обработки шкурки готовят особое тесто. Смешивают 20 частей овсяной муки, 1 часть пшеничной муки, 5 частей поваренной соли, 300 частей горячей воды. Эту смесь охлаждают и прибавляют 10-15 частей квасной гущи. Тестом смазывают мездряную сторону шкурки, складывают шкурку пополам мехом вверх и оставляют на 1-2 суток в теплом месте. Затем шкурку высушивают вблизи нагретой печи или батареи. После сушки тесто удаляют, обрызгивают шкурку с мездряной стороны соленой водой и пропитывают настоем дубовой или ивовой коры.
После дубления шкурку пропитывают жиром (рыбьим или салом). Жир нагревают и смазывают шкурку с мездряной стороны, мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкурка не станет мягкой. После этой процедуры ее смачивают водой, свертывают в трубку, заворачивают в тряпку и оставляют лежать 10-12 часов. Затем шкурку высушивают в растянутом виде.
⁂ Третий способ: растянутую и прибитую к доске шкурку смазывают со стороны мездры теплым раствором алюминиевых квасцов с поваренной солью (квасцов в растворе 10%, соли - 5%). Это нужно делать 3-4 дня по два раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
⁂ Для определения механического состава почвы горсть ее увлажняют и пробуют скатать шарик. Если шарик рассыпается, почва песчаная; при супесчаной почве шарик скатывается, но из него нельзя сделать цилиндрик. Если цилиндрик получается, значит, почва глинистая. Растрескивание цилиндрика при сгибании свидетельствует о том, что перед вами суглинок. Если легко получаются жгуты и кольца - почвы тяжелые, богатые глиной.
⁂ Тяжелые глинистые почвы можно окультурить, внося соломистый навоз, ком посты, песок, дерновую землю, минеральные удобрения (за исключением натриевой селитры). Осенью такие почвы перекапывают, не разбивая крупные комья.
⁂ Кислыми бывают чаще всего пойменные земли с высокой влажностью. Здесь вы встретите большое количество щавеля и хвоща. О том, что почва кислая, можно судить также по залегающей на небольшой глубине похожей на золу белесой прослойке.
⁂ Для улучшения кислых почв применяют известкование - внесение гашеной и негашеной извести или древесной золы.
⁂ Солонцы весной долго "не созревают", а высохнув, становятся твердыми и трудно поддаются обработке. Для улучшения таких почв применяют мелкомолотый гипс. Хорошие результаты дает сочетание его с навозом (в первый год гипс, во второй - навоз).
⁂ На небольших участках можно применить землевание солонцовых почв - нанесение на их поверхность слоя плодородной почвы толщиной 20 см.
⁂ Песчаная почва плохо удерживает воду и питательные вещества. Для ее улучшения на небольшом участке можно снять верхний слой на 40-50 см, на дно уложить слой глины или глинистой земли (10-15 см), а затем снова насыпать снятую почву, смешав ее с торфом, минеральными удобрениями.
⁂ Закладывать сад можно различным по возрасту посадочным материалом. Но при любых кронах для плодовых лучшими являются однолетки. Деревья старшего возраста приживаются хуже - ведь для того, чтобы уравновесить надземную часть с корневой системой, приходится на две трети и более укорачивать даже скелетные ветви.
⁂ По той же причине не достигается и желаемая скороплодность от пересадки 3-5-летних деревьев.
⁂ Для посадки сада необходимо использовать только высококачественный посадочный материал с хорошо развитыми корнями, без повреждения штамба и ветвей.
⁂ Нельзя высаживать саженцы с подмороженными корнями. Для установления степени подмерзания нужно сделать пробные надрезы скелетных корней. Если больше половины площади среза темно- коричневого цвета, саженцы бракуют.
⁂ Все саженцы до посадки сохраняют прикопанными в земле. Если прикопать негде, саженцы практически всю зиму можно сохранять в любом месте - на балконе, в сарае, подвале и т.п. завернутыми в полиэтиленовую пленку. Корни следует увлажнить мокрыми опилками, торфом, измельченной соломой.
⁂ Высаживают деревья за месяц до промерзания почвы осенью и через 1-2 недели после подсыхания почвы весной.
⁂ За день до посадки саженцы опускают в чистую воду, а во время посадки окунают в земляную, глиняную или глиняно-навозную болтушку (глины 1 часть, коровяка 2 части, воды 5-7 частей), чтобы не допустить даже кратковременного подсыхания корней.
⁂ Если корни во время транспортировки подсохли, саженцы необходимо на ночь или на сутки поставить в воду.
⁂ На участках, плохо защищенных от ветра, саженцы подвязывают к колу, который забивают по центру посадочной ямы. Он не должен быть выше штамба.
⁂ При посадке корни в яме расправляют равномерно, чтобы они не загибались, а землю плотно притаптывают.
⁂ Посадив деревцо, укоротите надземную часть (крону), приведя ее в соответствие с корневой системой. Если этого не сделать, саженцу будет трудно приживаться и расти.
⁂ Каждую ветку кроны укорачивают только на внешнюю почку и с таким расчетом, чтобы нижняя ветка всегда была длиннее верхней на 1/3-1/4 часть.
⁂ В дальнейшем молодые деревца не обрезают. Для формирования кроны достаточно своевременно прищипывать ненужные побеги либо пригибать и подвязывать их с целью сдерживания роста.
⁂ Интенсивность фотосинтеза снижается постепенно вглубь кроны, а в толще более полутора метров и вовсе прекращается. Потому строение дерева, его крона, весь сад должны быть такими, чтобы солнечный свет проникал в глубины каждого дерева.
⁂ Размеры кроны - ее вертикальный и горизонтальный диаметры - не должны превышать 2,5-3 метра.
⁂ Независимо от срока посадки саженцы обрезают весной. Техника обрезки зависит от возраста и способа формирования кроны молодых деревьев. Чем хуже корни и меньше влагообеспеченность почвы после посадки, тем сильнее обрезают надземную часть саженцев.
⁂ Следует учитывать, что только через 3-4 недели после посадки у саженцев появляются первые всасывающие корешки, подающие воду и питательные вещества, а динамическое равновесие между корнями и надземной частью наступает через 3-4 месяца. Поэтому в первую вегетацию необходимо периодически поливать деревья, особенно в жаркую и сухую погоду.
⁂ В междурядьях почву в саду перекапывают не глубже 20 см, в приствольных кругах в два-три раза мельче.
⁂ Потребность в удобрениях определяют исходя из химического анализа почвы и наблюдений за ростом и плодоношением растений. Если ежегодно молодые деревья дают приросты 50-60, а плодоносящие не менее 25-30 см, можно считать, что питательный режим почвы удовлетворительный.
⁂ Снижать крону, если это необходимо, лучше всего у 8-10-летних деревьев.
⁂ Органические удобрения, особенно недостаточно перепревшие, лучше вносить осенью под перекопку почвы. В это же время следует вносить и фосфорно-калийные минеральные удобрения.
⁂ Органические удобрения в плодоносящем саду следует вносить через 2-3 года по 0,3-0,5 т на 100 м2. На бедных песчаных почвах норму органических удобрений увеличивают на 25-30%, а на черноземных и каштановых на столько же уменьшают.
⁂ При одновременном внесении органических и минеральных удобрений норму минеральных удобрений уменьшают наполовину.
⁂ Целесообразно проводить подкормку деревьев в период вегетации. Особенно эффективны подкормки в урожайные годы, а также тогда, когда не внесено достаточное количество удобрений с осени и рано весной. Для подкормок используют легкорастворимые в воде органические (птичий помет, навозную жижу, коровяк) и минеральные удобрения.
⁂ Фекалии для подкормки не используют. Их лучше вносить с осени или рано весной, быстро заделывая в почву.
⁂ Первая реакция на недостаток влаги в почве - осыпание завязи и даже зрелых плодов.
⁂ Наиболее требовательны к влаге слива и яблоня, особенно на карликовых подвоях. Поливы повторяют через 25-30 дней, учитывая влажность почвы.
⁂ Молодые деревья поливают в лунки по диаметру кроны, а плодоносящие - по всей территории сада.
⁂ Подкормки в период вегетации проводят после цветения, в период роста плодов и заканчивают в июле. Запоздалые подкормки удобрениями, содержащими много азота, могут снизить зимостойкость деревьев. Калийные удобрения повышают зимостойкость, поэтому их используют в последних подкормках.
⁂ Между основными деревьями, до вступления их в пору полного плодоношения, практикуется посадка деревьев-уплотнителей, отличающихся скороплодностью и небольшим ростом, например, на карликовых подвоях.
⁂ Плодоносящие и особенно старые деревья более чувствительны к недостатку влаги, чем молодые. Первая реакция на недостаток влаги в почве - осыпание завязи и даже зрелых плодов. Наиболее требовательны к влаге слива и яблоня, особенно на карликовых подвоях, а также ягодные культуры.
⁂ Проливы повторяют через каждые 25-30 дней, учитывая влажность почвы. Важно, чтобы при этом почва хорошо увлажнялась на глубину до 100-120 см, где сосредоточена основная масса корней.
⁂ В условиях Украины плодоносящие деревья зимостойких сортов яблони и груши можно обрезать с конца ноября на протяжении всей зимы.
⁂ Деревья слабозимостойких сортов яблони и груши, а также косточковых обрезают в марте - апреле, до начала набухания почек.
⁂ Плодовые почки на фруктовых деревьях формируются в конце лета. По их количеству еще осенью можно судить об урожае следующего года.
⁂ Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 сантиметров для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой. Весной, после оттаивания почвы, деревья раз окучивают.
⁂ Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Простейшим способом борьбы с заморозками является окуривание сада дымом от сжигания куч с навозом, сырой соломой, мусором и т.д.
Перепрививают деревья для замены малоценных сортов, а также, когда на одном дереве необходимо иметь несколько сортов. Целесообразно перепрививать в крону зимостойких сортов слабозимостойкие, у которых повреждаются штамбы и основания скелетных ветвей.
⁂ Прививку в крону можно делать окулировкой и различными способами черенковых прививок. Окулировку применяют для молодых деревьев в первые 2-4 года после посадки. Окулируют, как правило, на однолетнем приросте. Деревья старшего возраста прививают черенками.
⁂ Черенки для прививок заготавливают после наступления устойчивых морозов. При мягкой зиме их можно срезать ранней весной, но не позже середины марта. Черенки срезают только со здоровых сортовых и урожайных деревьев. Лучшие черенки получают со свободно растущих ветвей с южной стороны кроны.
⁂ Черенки для прививок связывают в пучки, прикрепляют этикетки с названием сорта, срезы замазывают садовым варом. Пучки обматывают еловыми ветками и закапывают в снег, укрыв слоем навоза или лапником, чтобы задержать таяние снега.
⁂ Почки на черенках не должны прорастать до прививки. Многие садоводы добиваются качественной сохранности черенков, сберегая их до времени прививки в подвале.
⁂ Если черенки хранить в подвале, то надо засыпать их в вертикальном положении крупнозернистым речным песком. Песок поддерживают во влажном состоянии, не допуская подсыхания черенков.
⁂ Если к моменту прививки кора на черенках сморщилась, потемнела, плохо отделяется от древесины, значит, черенки подсохли и для прививки не пригодны.
⁂ Садовый вар легко приготовить в домашних условиях. Вот несколько рецептов.
1. Канифоль - 4 части, пчелиный воск - 1 часть, несоленое свиное сало - 1 часть. Растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. Остужают, разминают руками и заворачивают в промасленную бумагу.
2. Пчелиный воск - 4 части, скипидар - 4 части, смола - 4 части, свиное сало - 1 часть. В растопленный воск добавляют сало, размельченную смолу и при остывании - скипидар.
3. Смолы - 16 частей, спирта - 2 части и 1 часть льняного или другого растительного масла. Растапливают смолу, охлаждают и подливают смесь спирта с маслом.
⁂ Следует помнить, что чем моложе деревья, чем лучше они растут до прививки, тем быстрее будет восстанавливаться их крона.
⁂ Чтобы прививки хорошо срастались, а перепривитые деревья были долговечными и высокопродуктивными, яблоню следует прививать на яблоне. Это правило нужно соблюдать и при прививке других пород. Однако на вишне неплохо прививается черешня, сливу можно прививать на алыче, на сливе удаются прививки абрикоса.
⁂ Ветви диаметром до 2 см прививают одним, до 3 см - двумя и толще 5 см - 3-5 черенками.
⁂ Все виды прививок лучше делать в более прохладное время суток - утром или под вечер.
⁂ Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затемнять его. Лучше разместить здесь цветники.
⁂ Ягодные кустарники могут стать живой изгородью, если их разместить по краям участка.
⁂ Общепринято, что плодовые деревья прививают весной, когда набухают почки. Но некоторые садоводы раздвинули рамки рекомендуемых сроков. С успехом прививают не только весной, но и летом, осенью и даже зимой.
⁂ Чтобы предупредить ожоги деревьев от резкой смены температуры днем и в ночное время, штамб и основания скелетных ветвей нужно защитить. Этого достигают побелкой деревьев или обвязкой их на зиму камышом, стеблями подсолнечника, хвойными ветками, светлой бумагой, даже газетами.
⁂ Для защитной побелки готовят состав: на ведро воды берут 2 кг свежегашеной извести и добавляют 500 г медного купороса для дезинфекции коры. Чтобы известь не смывалась, к раствору добавляют столярный клей.
⁂ В конце зимы не забудьте утоптать снег вокруг деревьев в вашем саду. Утрамбованный снег растает медленнее, сохранив больше влаги в грунте.
⁂ Компостную кучу делают так: на небольшую площадку насыпают мелкий торф, сухие листья или солому слоем 15-20 см, сверху укладывают слой пищевых отходов и отбросов толщиной 15-20 см. Затем снова насыпают слой торфа, листьев или соломы и т.д. до высоты 1,3 м при ширине кучи 1 м. Компостную кучу периодически поливают водой. Сверху и с боков ее укрывают землей или торфом. Через 6-7 месяцев компостирования получают ценное органическое удобрение.
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ